Una compagnia di crociere all’avanguardia aiuta i viaggiatori a esplorare il lato segreto dei Caraibi

“Benvenuti a Cayo Chachahuate”, annunciò Roger Alvarez con un sorriso semplice. Mentre scendevo a terra, non ho potuto fare a meno di sorridere: per la prima volta in tre giorni, aveva finalmente smesso di piovere. Alvarez, la nostra guida honduregna, era felice di trovarsi su questo granello di isola, che si trova nove miglia a nord della terraferma dell’Honduras. Con il sole completamente splendente, i colori tropicali sembravano rivitalizzare il paesaggio. L’acqua turchese scorreva fino all’orizzonte; le palme da cocco torreggiavano sulla sabbia color latte.

Alvarez ci condusse attraverso il piccolo insediamento sulla Chachahuate a forma di mezzaluna. L’isola è uno dei Cayos Cochinos, isolotti corallini fotogenici che fanno parte del sistema di barriera corallina mesoamericana. Ma il nostro piccolo gruppo non era lì per fare snorkeling o nuotare: volevamo saperne di più sui Garifuna. Questa comunità di persone ha mescolato l’eredità indigena dei Caraibi e dell’Africa nera e fu esiliata collettivamente dagli inglesi dalla loro isola natale di St. Vincent nel 1797. Molti si stabilirono sulla costa e sulle isole del Belize e dell’Honduras, dove Garifuna continua a vivere oggi.

“Quest’isola è un’estensione di un villaggio più grande sulla terraferma”, ha spiegato Alvarez. Molti dei circa 100 residenti a tempo pieno di Chachahuate sono pescatori e le condizioni di vita sono primitive: non c’è acqua corrente e tutti devono evacuare ogni volta che arriva una forte tempesta. Ma i Garifuna hanno costruito lì una comunità: un asilo nido per bambini, diversi minimarket, bar rustici e persino un semplice bed and breakfast per il piccolo numero di backpackers che arrivano sull’isola su rudimentali motoscafi.

Io, invece, ero arrivato Le Bellot, una nave da spedizione Ponant da 92 suite. Con la sua elegante terrazza con piscina, saloni eleganti, numerosi bar e ristoranti esclusivi, Le Bellot era l’antitesi dei panga che galleggiavano nel porto. Progettata per i piccoli porti, la nave era anche la piattaforma perfetta da cui esplorare una parte del Mar dei Caraibi visitata da pochi crocieristi. Inoltre, Ponant è stata la prima compagnia di crociere a visitare molti dei porti che abbiamo visto durante il nostro tour di 10 giorni.

Il viaggio è stato ricco di escursioni affascinanti, tra cui una a Guanaja, una delle isole della Baia dell’Honduras, e il suo isolotto satellite Bonacca. Guanaja è densamente ricoperta di abeti, orlata da mangrovie mature e scarsamente popolata. Al contrario, Bonacca è piena di case, molte delle quali sono costruite su palafitte sull’acqua, piena di pesci tropicali.

A volte, il tempo ha rovinato i nostri piani, come una visita programmata al Parco Nazionale Cuero y Salado, un rifugio faunistico lungo la costa dell’Honduras. L’idea era quella di trascorrere la giornata alla ricerca dei caimani, dei cebi cappuccini e delle numerose specie di uccelli che vivono nella zona, ma i forti venti hanno creato onde che si sono rivelate insormontabili, anche per Le Bellotla flotta di Zodiac.

Fortunatamente, c’era molto da fare sulla nave: discorsi del nostro team di capi spedizione, incluso Alvarez, e lezioni di ballo degli artisti che la sera ci intrattenevano con musica dal vivo. Ho anche partecipato a sessioni di quiz per incontrare i miei compagni di crociera, la maggior parte dei quali erano di lingua francese. (Sebbene Ponant abbia sede a Marsiglia, il personale di bordo era bilingue e la crociera è stata condotta sia in francese che in inglese.)

Dopo diversi giorni trascorsi sulla costa dell’Honduras, tornammo verso Belize City. Durante il viaggio abbiamo ancorato al largo di Placencia, una località turistica situata su una sottile penisola, dove ho avvistato lamantini e iguane nascosti tra le mangrovie e delfini tursiopi che si divertivano nel porto. Abbiamo anche fatto visita a Half Moon Caye, un’isola a 50 miglia a est del continente Belize che fa parte del Lighthouse Reef. Lì ho perso la cognizione del tempo mentre facevo snorkeling in acque incredibilmente limpide. Alla fine sono tornato a riva, solo per trovare magnifiche fregate che eseguivano il loro rituale di accoppiamento: le vivaci sacche rosse della gola dei maschi erano, come tante altre cose che avevo visto, abbaglianti da vedere.

Una versione di questa storia è apparsa per la prima volta nel numero di dicembre 2025/gennaio 2026 di Viaggi + Tempo libero sotto il titolo “Il lato segreto dei Caraibi”.